En una Semana de la Moda de Copenhague atravesada por los colores, las superposiciones y el espíritu lúdico del estilo escandinavo, Freya Dalsjø eligió hacer silencio. Su colección primavera-verano 2027 no buscó conquistar la pasarela con velocidad ni con golpes de efecto inmediatos: propuso detenerse, mirar de cerca y redescubrir el valor de una prenda bien construida.
El desfile se realizó el 3 de agosto en Etage Projects y formó parte del calendario oficial de Copenhagen Fashion Week. Las modelos avanzaron lentamente, casi como si participaran de una ceremonia, para permitir que los materiales, las texturas y las técnicas artesanales ocuparan el centro de la escena.
Freya Dalsjø y una colección entre lo extremo y lo sereno
La colección se movió entre dos polos. Comenzó y terminó con diseños de gran impacto visual, mientras que en el tramo central avanzó hacia un minimalismo tan depurado que por momentos adquirió una estética casi monástica.
No se trató, sin embargo, de una propuesta fría. Detrás de cada forma austera había una exploración de los materiales, el movimiento y la relación entre la ropa y el cuerpo.
La diseñadora explicó que buscó construir un guardarropa integrado por piezas más cotidianas y fáciles de usar, pero atravesadas por su mirada experimental. El punto de partida fueron prendas conocidas —camisas, vestidos, abrigos y pantalones— transformadas mediante pequeños gestos de diseño. (Vogue)
La camisa cambia sus reglas
La camisería fue uno de los ejes de la colección primavera-verano 2027. Pero las piezas de Freya Dalsjø estuvieron lejos de responder a la estructura clásica de una camisa masculina.
Botones ubicados en las mangas y en el centro de la espalda permitían modificar la forma de las prendas, abrirlas y cerrarlas de diferentes maneras. Ese sistema no solo ofrecía distintas posibilidades de uso: también desdibujaba los límites entre el frente y el dorso, el interior y el exterior, la piel y la tela.
Las aberturas dejaban entrar aire y revelaban fragmentos del cuerpo sin recurrir a una sensualidad evidente. La propuesta mostraba que una prenda puede transformarse a partir de un detalle aparentemente sencillo.
Vestidos etéreos y abrigos que envuelven el cuerpo
La ligereza apareció en un vestido negro casi transparente que cobraba vida con el movimiento y en un vestido lencero de caída líquida, con una pureza que remitía al minimalismo de los años noventa.
En el extremo opuesto surgieron los abrigos confeccionados en cashmere de doble faz. La densidad de la superficie era tan intensa que, visualmente, podía recordar al ante. El material fue trabajado en tapados delgados y en grandes siluetas envolventes que protegían el cuerpo como capullos.
También se presentaron pantalones con líneas de cintura inclinadas, tanto en el frente como en la espalda. En otro de los diseños, una extensa pieza de tela color arena se plegaba sobre sí misma hasta convertirse simultáneamente en chaleco y blazer.
Esa combinación de vestidos livianos y abrigos propios de temperaturas más bajas confirmó una de las ideas centrales de la diseñadora: crear prendas que no dependan estrictamente de una estación y puedan permanecer en el guardarropa más allá de las tendencias.
El tejido artesanal convertido en escultura
El trabajo más experimental de la colección estuvo relacionado con una técnica similar a la cestería.
Freya Dalsjø cortó y deshilachó pequeñas tiras de tela para construir un nuevo material tejido. Luego, las estructuras fueron combinadas con grandes extensiones de organza delicada, que envolvían el cuerpo con la naturalidad de una manta.
Una de las piezas tomó como referencia la trama de un sombrero de verano. Pero la técnica alcanzó su mayor expresión en el look final: una gran construcción tridimensional realizada en lana suave, cuya geometría recordaba la espiral ordenada de una concha marina.
La diseñadora trabajó directamente sobre un maniquí desde febrero hasta el día anterior al desfile. Más que el armado tradicional de un vestido, el proceso funcionó como un experimento técnico para comprobar si era posible construir una prenda completa mediante el entrecruzamiento de las tiras.
El resultado fue una pieza escultórica y compleja que cerró una colección integrada, en su mayoría, por prendas discretas y alejadas de la espectacularidad.
El lujo silencioso de Freya Dalsjø
La firma, desarrollada por Freya Dalsjø junto con Karis Dalsjø y Mikkel Schou, se especializa en técnicas artesanales complejas y trabaja con materiales naturales como lana, cashmere, seda, cuero y plata. En esta colección también volvió a tener importancia la colaboración creativa entre Freya y su madre, una relación que forma parte de la identidad del proyecto.
El verdadero lujo de la propuesta no estuvo en los logotipos, las tendencias reconocibles ni los accesorios virales. Estuvo en el tiempo invertido, en la textura de una tela, en una espalda que podía abrirse mediante botones y en una pieza tejida durante meses directamente sobre un maniquí.
Después del desfile, la colección fue presentada nuevamente en una exhibición que permitió observar de cerca las prendas y conocer las técnicas utilizadas por el equipo. El proyecto contó con el respaldo de la Danish Arts Foundation, reforzando el diálogo entre moda, diseño y práctica artística.
Una pasarela que obligó a bajar el ritmo
Mientras gran parte de la industria se mueve al ritmo de las novedades constantes, Freya Dalsjø propuso exactamente lo contrario: mirar más despacio.
El caminar pausado de las modelos pudo restarle energía al formato tradicional del desfile, pero también convirtió la presentación en una experiencia contemplativa. Cada textura tuvo tiempo de aparecer, cada pliegue pudo desplegarse y cada prenda reveló detalles que probablemente habrían pasado inadvertidos a otra velocidad.
Con su colección primavera-verano 2027, la diseñadora danesa demostró que el minimalismo no necesariamente significa simplificación. A veces, detrás de la forma más serena se esconde el proceso más complejo.
Fotos: Fotonoticias
