Mauro Pesoa: "La artesanía es la madre de la moda y el camino hacia una moda consciente"

A los 31, es un referente de moda confiable y honesto. Desde su atelier en Buenos Aires, el diseñador formoseño Mauro Pesoa trabaja para reducir el impacto negativo ambiental y social que produce la industria de la moda. Y lo que además destaca a sus diseños es la artesanía a través del oficio del mimbre, ese plus que enaltece y enriquece su moda.  

Se auto proclama como una marca argentina que propone un estilo lento y sustentable con prendas contemporáneas cómodas y orgánicas en una paleta natural inspirada en la identidad nacional de las diferentes regiones del país. El valor agregado es la artesanía del mimbre, un elemento que además es parte de la herencia familiar que, gracias a su visión de moda, sigue en pie y se une a las colecciones.  

- ¿Quién es Mauro Pesoa?  

- Es un diseñador de moda que resignifica el oficio de la mimbrería y que entiende perfectamente el valor de lo artesanal, que es lo que va a salvar la industria de la moda. 

El minucioso trabajo de su madre, una de las pocas artesanas mimbreras de Formosa (y del país), fue el punto de partida para que Mauro decidiera incluir en la moda el arte del tejido del mimbre. Recibido de diseñador de indumentaria en Rosario sintió la responsabilidad de continuar con la labor materna y por pedido de ella puso manos a la obra y aprendió el arte del oficio milenario. En esa experiencia se dio cuenta del valor de la artesanía, y también del valor de lo heredado, de lo que se sostiene en el tiempo. 

Así el mimbre se convirtió en una suerte de cordón umbilical cuando juntos crearon Umbilical, la primera colección en conjunto y con la que se presentaron en Slow Moda Fashion Argentino, un concurso que se hacía en Rosario el cual ganaron. Luego fueron seleccionados para una exposición en Italia que se llamaba Raíces Argentinas.  

- ¿Viajaron a Italia? 

- No pudimos porque los fondos para el viaje los suministraba el gobierno de Formosa y en ese momento había una inundación brutal. No me pareció conveniente insistir con el apoyo económico cuando la prioridad, claramente, era otra. Así y todo varias piezas quedaron seleccionadas. De hecho un par de zapatos quedaron en el Museo del Zapato de París. 

La creación de la moda consciente 

La toma de conciencia de Mauro en la moda es tal que le resulta fundamental que un diseñador esté involucrado en todos los aspectos que incluye la creación. La apropiación cultural es un tema que no le es ajeno. “Vengo de un relato que también cuestiona mucho a la persona o al diseñador que trabaja con un oficio o con artesanías de otros y no lo hace involucrándose de verdad.

O que cuando lo hace es “cortando y pegando”. ¡Eso me parece desgarrador!, es algo que lo vi mucho en Formosa, esa situación de que buscan una prenda o un paño de tejido wichi para hacer algo como propio y, además, a la persona que lo teje le pagan prácticamente nada. Conozco a los tejedores y sé que los wichi tejen relatando historias. 

- ¿Cómo es eso de relatar historias? 

- El cambio de color en los tejidos, esa etnografía, tiene que ver con algo que los indios wichis van relatando. Por ejemplo: la mujer atravesó el monte, entonces el tejido va del verde claro al verde oscuro; después se cruza la yarará del monte: en el tejido aparece una línea marrón... Todo ese discurso, cuando alguien lo corta para realizar una prenda, está rompiendo algo milenario. Lo mismo me pasaba con el mimbre: ¿cómo yo puedo usar técnicas que vienen de mi familia sin saber cómo se hacen? ¿Cómo cuento que esto es real? Me hacían mucho ruido. 

Hoy nos damos cuenta que existe la apropiación cultural de la artesanía. Entonces, con la inteligencia artificial rondando, me pregunto ¿dónde queda la inteligencia del inventar, del crear? Para mí es notable que el camino es volver a las raíces, a lo artesanal que nunca se pudo reemplazar por una máquina.    

- ¿Qué es la moda? 

- Es un lenguaje. Creo que estés a favor o en contra de la moda o de lo que “está de moda” considero que es un lenguaje que, para bien o para mal, se usa, para relatar lo que traes o quien queres ser porque, desnudos, somos todos iguales. 

- Moda y artesanía, ¿sentís que son caminos paralelos o que van juntos? 

- Van juntos porque lo artesanal hizo que nazcan los géneros, lo artesanal llevó al ornamento y después empezó la costumbre de comprar o de consumir moda. Entonces, creo, que esta es la base: la artesanía es la madre de la moda.  

- ¿Cuál crees que es el mayor desafío que hoy tiene la moda?  

- Ser real con la industria, tomar realidad de lo que realmente está ocurriendo. Ya no pasa solamente por reconocer que es la industria que más contamina, hay que entender que hace 2 años se pasó de un periodo de calentamiento global, que ahora se llama punto de ebullición del que no hay retorno. Hay que tomar conciencia de eso.  

- ¿Sentís que todo está perdido? 

- No. Creo que existe un cambio. Por ejemplo YPF tiene una oficina que trata sobre los recursos renovables, lo ético y lo sustentable. Y eso unos años antes de la pandemia no existía.  

- ¿Qué buscas con tu moda? 

- Me parece cautivador molestar. Algunas prendas de Umbilical eran de mimbre y la modelo apenas podía caminar. Busco esa situación de molestia, de lo rígido del mimbre con lo blando del algodón, de la artesanía mezclada en la prenda.  

- ¿Desde qué lugar? 

- No desde experimentar una nueva fibra para generar un nuevo tejido, eso ya lo hice. Es más bien desde la confianza de incorporar elementos que tienen que ver con la artesanía de lo que hacían mis abuelos y también sus padres. 

- ¿Sentías el compromiso de no dejar morir el oficio familiar? 

- Si porque ni mis primos ni mis abuelos quieren saber nada con la mimbrería. 

- ¿Porqué crees que mueren los oficios? 

- Porque no se comparten las técnicas. Mi idea es compartir los oficios para que puedas saber: primero se trata de algo manual, y segundo que entiendas que eso que se hacía hace millones de años, hoy se hace exactamente igual. Ni siquiera cambió en el boom de los 70 cuando cayó la mimbrería.  

- ¿Crees que en un punto ayudaste a evolucionar la tradición familiar en llevarla a otro estadío, a otro nivel?  

- Dentro de lo que pude, creo que si.  

N de la R: algunas de las prendas que diseña Mauro tienen ciertos elementos como botones hechos con trozos de mimbre que parecieran molestar la morfología de las prendas. 

Los monstruos de Mauro 

Si bien la etiqueta que lleva la marca tiene su nombre propio cree que no es un tema relacionado al ego. “Antes se llamaba Mauro Pesoa Diseño de Autor y no me sentía cómodo porque para mí “diseño de autor” tiene que ver con una camada de diseñadores argentinos que atravesaron un momento muy fuerte en Argentina, ellos hicieron, con lo que tenían, algo muy fuerte. Yo no pertenezco a esa camada. Una vez un directivo de diseño de Inti me dijo, "tu nombre es fuerte porque lo que traes es mucho más fuerte”. Se refería a mis orígenes, entonces lo cambié por Oficio Ancestral”.  

- Cuando empezás un diseño, ¿arrancas desde el mimbre o desde la tela?  

- Desde lo que me está atravesando en ese momento o un momento anterior. Una amiga dice que necesito sufrir o que algo me atraviese de manera existencial para que se desparrame eso y pueda crear. Cuando empecé tenía que ver con lo familiar y después con lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. 

- ¿El mimbre es parte del estilismo de la colección? 

- No, es parte del conjunto.  

- En el uso diario, ¿dónde se ubica el mimbre dentro del día a día de la prenda?  

- ¿Sabes qué? también entendí que más que un mínimo detalle es difícil darle al usuario algo con lo que se sienta cómodo. Hay quienes  prefieren vestir lo que se usa para no resaltar porque les da vergüenza que les digan algo. Tiene que ver con la identidad, muchas personas necesitan saber que determinada moda está validada para poder usarla.   

- Entre lo conceptual de tu moda con estructuras de mimbre y lo fácil de poner, ¿en qué lugar te ubicas?  

- Hay un buen balance porque me di cuenta que quienes me compran necesitan de lo conceptual, de esos monstruos que muestro en la pasarela. 

- ¿Qué son los monstruos? 

- Son las piezas de mimbre que completan cada colección. Me parece cautivador cuando la gente mira la prenda a partir de los objetos de mimbre.  

- ¿En qué pensas antes de diseñar? 

- Como te conté antes, en lo que trasciende en el momento, lo que está pasando en el momento. No puedo hacer una colección sin estar influenciado por lo que sucede en el mundo. 

La última colección de Mauro tiene muchos detalles que salieron del conflicto israelí-palestino que dejó huellas en su inconsciente. Descarte de prendas, cuerdas a modo de cinturones o como ornamentos, cintas para sostener los puños y demás elementos forman parte de sus diseños que fueron inspirados luego de hacerse preguntas como ¿Qué pasa cuando no hay un botón? ¿Qué pasa cuando no hay un cinturón? “Hay que volver a la raíz. Todo ese conflicto bélico, por ejemplo, me atravesó y lo puse en la última colección. Después me di cuenta de dónde salió, porque el cerebro es un decodificador de imágenes que después se convierten en sentimientos que se definen en un discurso poético”.   

- ¿Qué lugar ocupan las tendencias en tus colecciones? 

- Ninguno.  

- ¿Cómo es trabajar en una marca de ropa en una industria que se maneja por temporadas?  

- Planifico para que sea atemporal. También entiendo que las estaciones están cada vez más dispersas en el tiempo. Antes sabíamos con mayor exactitud cuando empezaba el frío, hoy estamos casi en verano y hubieron días de 12 grados. No considero el tema de las estaciones porque trabajo sin temporadas y quienes me compran saben que trabajo así y hay muchas prendas a pedido. 

- ¿Te ves haciendo otro tipo de moda.  

- No.  

- ¿Es posible hacer ropa ciento por ciento sustentable? 

- Creo que se pueden hacer piezas mucho más amigables con el medio ambiente. 

- ¿Aceptarías que te contrate una marca que no tengas tu filosofía de trabajo? 

- Lo haría siempre y cuando pudiera meter una semilla para que cambie.  

- ¿Tuviste ofertas de trabajo de marcas? 

- Si pero no se dio por esto que te contaba. 

- ¿Cómo ves esto que ahora al diseñador se le exige que sea conocido? 

- Me parece una pavada. Siento que la persona al fin y al cabo trabaja tanto en esa imagen, en mostrar quien es puertas adentro que o se pierde o abandona sus raíces para estar en esa “situación de fama”. No es algo que yo busque. 

- Desde tu lugar, ¿cuál crees que es hoy la función del diseñador? 

- La función principal de un diseñador hoy en día es pensar antes de hacer. Es con la que yo trabajo y con la que me gustaría que todos lo hagan. 

- (La diseñadora) Valentina Schuchner me dijo que entre los colegas de su generación no hay egos. ¿Coincidís? 

- Totalmente, no hay egoísmos. Lo que noto es que hay mucha copia o piezas muy similares que toman el mismo discurso. Veo que hay marcas medianas que le copian a diseñadores o marcas chicas que tienen fuerza. Eso es raro.  

- ¿Te pasó? 

- Si, me han comprado piezas que las han desarmado y vuelto a armar de la misma manera. 

- ¿A qué crees que se debe eso? 

- La copia también es algo de esta época, pareciera que es un motor. Es lo rápido. Las marcas necesitan ideas nuevas todo el tiempo porque el mes que viene tienen que ofrecer algo nuevo, entonces van en busca de diseños de otro diseñador. Para ellos es mucho más fácil. 

- ¿Existe el influencer ubicado dentro de tu filosofía de trabajo?  

- No. Pasa que hay pero después cuando empiezan a crecer terminan recurriendo a marcas que les pagan por promocionar sus productos que están en la vereda de enfrente.  

- ¿Se “prostituyen”? 

- En el discurso tenés que ser más real, pero también la gente no es profunda.  

- ¿Qué target de público tenés? 

- Es aquella persona entre 27 y 50 que quiere vestir diferente y puede pagar un diseño consciente. Es gente que taya pasó la euforia de la compra por la compra en sí.   

La bandera de la coherencia 

En el atelier de Mauro existe un perchero donde el color crudo y el blanco impuro conviven de manera honesta. El Pantone reducido, coherente y poderoso tiene una calidez propia en prendas que elige no teñir por el desperdicio de la huella de carbono y del agua que se consume.   

- ¿Te resulta difícil ser coherente en esta industria? 

- Si porque, por ejemplo, no podes ofrecer una buena prenda sin haber lavado antes la tela porque sin el lavado previo no sé para donde va el hilo y sin ese dato no puedo cortarla. Para que una prenda dure y no se deforme, la tela tiene que estar lavada y si la prenda no dura el discurso de lo consciente y lo sostenible, se cae. Desde ese lado es complicado.   

La historia de Mauro está presente en un libro de moda sustentable donde es reconocido como uno de los 65 diseñadores de moda consciente del mundo. Afirma que recibe muchos mensajes por Instagram de diferentes lugares. Uno de esos mensajes llegó de la organización de los premios Latin American Fashion Awards invitándolo a presentarse.  

- Ganaste un Martín Fierro como Mejor Talento en 2019 y este año fuiste elegido por el comité de los premios Latin American Fashion Awards. ¿Crees en el poder de los premios?  

- Si porque valida que hay algo en lo que haces que está bien. Te lleva a un lugar donde el público afianza lo que vos haces. También hay que entender que es necesario estar, que es necesario recogerlo, no hay que subestimar.  

- Con el Martín Fierro en la mano, ¿crees que llegaste? 

- Ahí entra la pregunta que va entre comillas “¿qué es llegar?”. Siento que para llegar tenes que vender la marca, asociarte con alguien y hacer lo que te piden. Lo difícil es estar del otro lado, del lado del diseñador.   

- Sobre todo en tu caso que haces una moda consciente y responsable… 

- Exacto. Es así cuando haces una moda razonable, cuando queres seguir haciéndolo bien, cuando de verdad te importa el medio ambiente y no es un mero discurso. 

MODELO @ssabricattaneo para @lomanagement  

FOTOS @chrisbeliera 

VÍDEO @visual.knd 

ESTILISMO @alegarcia360 

MAQUILLAJE Y PEINADOS @natalipomasonccomkp para @sebastiancorreaestudio.

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