McQueen volvió a desfilar oficialmente en la Semana de la Moda de Londres por primera vez desde 2001 y convirtió su regreso en una de las presentaciones más impactantes de la temporada. Para la colección primavera-verano 2027, Seán McGirr recuperó la esencia oscura, teatral y provocadora de la casa, pero la atravesó con una mirada más ligera, contemporánea y urbana.
El escenario acompañó el relato: la colección fue presentada en la cripta de la capilla de Lincoln’s Inn, una construcción subterránea del siglo XVII con bóvedas de piedra y lápidas a la vista. Allí, ante invitadas como Emilia Clarke, Alexa Chung, Emma Corrin, Lola Tung y Florence Welch, la marca desplegó una fusión inesperada entre la precisión de Savile Row y el espíritu irreverente de las fiestas rave londinenses.
Sastrería extrema: la gran tendencia que propone McQueen
La sastrería fue uno de los ejes de la colección. Los trajes aparecieron con líneas afiladas, hombros marcados y construcciones que transformaban las prendas clásicas en piezas casi escultóricas. Algunas chaquetas se extendían en la espalda como fracs y otras incorporaban volúmenes que evocaban alas de ángel.
Tres de los trajes fueron realizados en colaboración con Huntsman, histórica sastrería de Savile Row que ya había trabajado con McQueen en 2002 y 2012. También se percibió la influencia de Tommy Nutter, reconocido por haber llevado irreverencia y teatralidad a la tradicional sastrería británica.
La propuesta confirma una de las tendencias más fuertes para la primavera-verano 2027: el regreso del traje, pero lejos de su versión más rígida o corporativa. Se lleva intervenido, exagerado y con una silueta capaz de convertir la estructura en gesto de moda.
Corsés y transparencias para una noche más rebelde
Los vestidos de noche abandonaron los códigos clásicos de la alfombra roja para acercarse a la energía de un club del sur de Londres. Hubo corsés marcados, faldas transparentes, aberturas asimétricas y prendas que dejaban el cuerpo parcialmente expuesto.
Un vestido blanco de seda brillante se destacó por su corte filoso y sensual, mientras que el look llevado por Paloma Elsesser combinó un corsé estructurado con una falda translúcida y en movimiento. La organza también adquirió protagonismo: elevada sobre los hombros, creó formas puntiagudas y etéreas en un vestido de encaje color marfil.
Así, McQueen propone una sensualidad que no depende de la delicadeza, sino del contraste. Las transparencias se mezclan con estructuras rígidas; los materiales livianos, con líneas contundentes; y la corsetería, con prendas pensadas para moverse y bailar.
La estética rave se instala en la pasarela
La cultura nocturna londinense apareció en los detalles más disruptivos. Las modelos llevaron peinados engominados, con puntas y formas de cuernos inspiradas en Keith Flint, figura emblemática de The Prodigy y de la escena rave británica.
El calzado también reforzó esa estética: tacos voluminosos, diseños ondulados y correas alrededor de los tobillos que evocaban pulseras de vigilancia electrónica. McGirr imaginó zapatos que podrían convivir perfectamente con el universo de Cyberdog, la tienda de culto de Camden asociada con la cultura electrónica y futurista.
La malla metálica fue otro de los elementos clave. Uno de los diseños más comentados incorporó pequeñas calaveras plateadas, un símbolo histórico de la casa, y mostró cómo los códigos góticos pueden actualizarse a través del brillo, la textura y una construcción más ligera.
Oscuridad, romanticismo y una nueva etapa para McQueen
La colección también encontró inspiración en El bautismo de Cristo, de Piero della Francesca, una obra que McGirr descubrió en la National Gallery y que asocia con la serenidad y la trascendencia. Esa referencia aportó un contrapunto espiritual a los códigos más nocturnos y rebeldes del desfile.
El resultado fue una propuesta construida sobre contrastes: oscuridad y luminosidad, rigor y movimiento, tradición y contracultura. McGirr no buscó copiar literalmente el archivo de Lee McQueen, sino trabajar con los grandes códigos de la casa —la sastrería, el dramatismo, el cuerpo y la provocación— para proyectarlos hacia el futuro.
En una Semana de la Moda de Londres marcada por la creatividad y la experimentación, McQueen reafirmó el valor de lo imperfecto y lo inesperado. Y dejó en claro cuáles serán algunas de las claves de la próxima temporada: hombros protagonistas, trajes escultóricos, transparencias, corsés, brillo metálico y una renovada influencia de la estética rave.
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